Melissani
es una maravillosa cueva de aguas cristalinas en la isla de Kefalonia. No solo
destaca por su belleza natural, también por su historia pues, según la
mitología griega, fue conocida como la
Cueva de las Ninfas donde se rendía culto a estas deidades y
al dios Pan.
Algunas
características de Melissani la convierten en uno de los atractivos turísticos
más populares y hermosos de la zona como su techo abierto y sus aguas salobres,
una combinación de dulce y salado, que le dan un brillo especial.
Las
cuevas de Melissani es una cripta subterránea natural de gran belleza. La
encontramos en Grecia, en la parte central de la isla de Kefalonia. A unos 5 kilómetros al
noroeste se encuentra la localidad de Sami, a orillas del mar Jónico, desde
donde partiremos a buen seguro. Rodeando la gruta hay bosques y está situada al
este de las montañas Evmorfia y Dynati Agia. Su acceso es sencillo debido a que
se halla cerca de la carretera principal.
Un terremoto en el año 1953 dejó al descubierto el
lago subterráneo, con una profundidad cercana a los 30 metros, que baña la
estancia al colapsar la cueva. El cenote, lo podríamos catalogar así, tiene la
forma de la letra “B” y contiene dos cámaras separadas. El techo de una de
ellas es la que se hundió y por la que accede la luz del sol reflejando el
agua. En esta cavidad es donde nos subiremos a unas pequeñas balsas para ver de
cerca el cristalino líquido.
En
realidad, tenemos que hablar de dos grandes cataratas en la zona, separadas por
una pequeña isla: las más espectaculares Horseshoe Falls y las American Falls.
Las Horseshoe Falls es la mayor de las dos. Recibe ese nombre por su forma de
herradura. Tiene 670
metros de anchura y el agua cae desde una altura de 53 metros. Dada la
división fronteriza, la mayor parte de ellas está situadas en territorio
canadiense, aunque se ve bien desde el lado estadounidense. Por su parte, las
American Falls son algo más pequeñas y están situadas totalmente en el lado
estadounidense, lo que paradójicamente hace que se puedan ver mejor desde
Canadá.
Desde
que fueron descubiertas por los colonizadores europeos se han hecho muy
populares, no sólo por su belleza sino también por ser una fuente de energía y
un desafiante proyecto de conservación medioambiental. Son un lugar de turismo
compartido por las ciudades de Niagara Falls (Nueva York) y Niagara Falls
(Ontario).
El
nombre «Niágara» es originario de una palabra iroquesa que significa «trueno de
agua». Los habitantes originarios de la región eran los ongiara, una tribu
iroquesa llamada los neutrales por los conquistadores franceses, quienes
encontraron en ellos ayuda como mediadores de disputas con otras tribus.
Comprenden tres cataratas: la catarata canadiense(Ontario), la catarata estadounidense (Nueva York) y la catarata Velo de
Novia, más pequeña. Aunque no tienen una gran altura, son muy amplias y son
las más voluminosas de América del Norte, ya que por ellas pasa toda el agua de
los Grandes Lagos. Entre las cataratas canadienses y las estadounidenses se
encuentra la Isla
de la Cabra,
Goat Island.
Cierra los ojos
e imagina un bosque verde, un entorno donde todo lo que te rodea son tallos de bambú perfectamente colocados para el gusto personal. Una extraña sensación
te invade, es como estar en medio de una película de ciencia ficción
El bosque sagano
de bambú de Arashiyama en Japón a pocos kilómetros de Kioto.
Si quieres
experimentar una realidad sin igual, piérdete por caminos custodiados
por bambú y déjate sorprender por una infinidad de tonalidades verdes que
decoran el bosque de Arashiyama.
Alrededor de 50
variedades de bambú habitan en el bosque Sagano Arashiyama, algunos superan los
20 metros de altura filtrando la entrada de los rayos de sol. El viento pasa
entre los tallos de bambú dando al entorno un sonido particular, tal es
así que los propios japoneses han puesto este sonido como uno de “los 100
sonidos que hay que salvar de Japón”.
Arashiyama se
encuentra cerca de Kioto, una zona frondosa y boscosa rodeada por montañas. Su
acceso es fácil y accesible económicamente, ya sea mediante tren o autobús
desde Kioto. Apenas llegas a la estación, el bosque de bambú se encuentra a
pocos metros a mano derecha.
En Arashiyama
existen muchos sitios de interés que visitar, lugares donde la exuberancia de
la naturaleza prevalece sobre cualquier otro atractivo.
El famoso
parque natural de los monos de Iwatayama
Si quieres
descubrir un entorno donde la vida salvaje se entremezcla con bosques, montañas
y espectaculares vistas panorámicas, acércate al Parque Natural de los monos
Iwatayama.
Se trata de un
entorno dominado por monos y aves en libertad, donde un camino hasta la cima de
la montaña te regala unas panorámicas de lujo. El precio de la excursión (para
llegar sanos y salvos) es no mirar a estos monos de cara colorada fijamente ya
que se sentirán desafiados y aceptarán el reto. ¿Podrás conseguirlo?
Templo
Tenryu-Ji y jardines
Templo fundado
para venerar al Buda de Gautama en el año 1339 por Ashikaga Takauji. Tenryu-Ji
significa “Templo Celestial del Dragón”, la historia del nombre proviene de un
sueño que tuvo un shogun el cual visionó un dragón saliendo de un río. La
interpretación de este sueño se centró en la figura del difunto Emperador
Go-Daigo y la conclusión a la que se llegó fue que su espíritu no descansaba en
paz.
Este templo se
convierte en uno de los más bonitos de la zona, en especial su jardín zen del
siglo XIV que sorprende por su vegetación. El reflejo de la arboleda en el
estanque, las montañas de Arashiyama alrededor hacen de este lugar un entorno
natural que aporta la dosis perfecta de relajación y armonía.
Declarado
Patrimonio de la Humanidad en 1994 por la UNESCO, Tenryu-Ji sigue una estética
parecida a otros templos japoneses.
Cómo llegar a
Arashiyama desde Kyoto
El tren de
línea local Sagano te llevará hasta la estación Saga Arashiyama, un trayecto
que dura alrededor de 30 minutos. Este viaje está incluido en el Japan Rail
Pass. También puedes coger un autobús desde la estación de Kioto.
Disfruta de
Arashiyama con su bosque de bambú, sus templos y macacos nipones… y termina el
día con un delicioso helado de matcha (té verde en polvo) de Arashiyama. ¡Muy
recomendado en Japón!
Mar del Plata
es una ciudad ubicada en la provincia de Buenos Aires, Argentina,
sobre la costa del mar Argentino. Es la cabecera del partido de General
Pueyrredón, un importante puerto y balneario y la segunda urbe de turismo más
importante del país tras Buenos Aires ya que en época de verano su población
puede aumentar un 400%, por lo que cuenta con una gran oferta de
infraestructura de hoteles.
Fue fundada con
su nombre actual el 10 de febrero de 1874 por Patricio Peralta Ramos, fundada en la segunda mitad del siglo XVIII,
denominada Nuestra Señora del Pilar de Puelches, que más tarde recibió el
nombre de Puerto de la Laguna de los Padres.
Las principales
actividades son la pesquera, turística y la industria textil. La
actividad principal del puerto, la pesca, se complementa también con barcos
petroleros. La ciudad cuenta con una nueva terminal para cruceros
de pasajeros y una base naval de submarinos.
En los deportes
tiene un complejo deportivo que fue subsede del Mundial de Fútbol 1978, sede de
los Juegos Panamericanos de 1995 y donde se jugó la final de la Copa Davis 2008
y donde llevan a cabo otras competiciones nacionales y regionales y el lugar en
el que se practican diferentes disciplinas siendo el fútbol la que más público
atrae. El Club Atlético Aldosivi y el Club Atlético Alvarado son los equipos
más populares. Además, la ciudad es conocida por su calidad en el básquetbol,
donde el Club Atlético Peñarol y el Club Atlétco Quilmes representan este
deporte a nivel nacional.
Es también un
importante centro de educación, para lo que cuenta con instituciones educativas
de todos los niveles, polo de cultura de varias disciplinas y de variados
museos. Además posee canales de televisión abierta y por cable, tres radios AM
y una variada oferta de más de cincuenta emisoras de frecuencia modulada.
La Biarritz
argentina
El desarrollo
de Mar del Plata como ciudad balnearia a comienzos del siglo XX dio como
resultado que los sectores altos de la sociedad porteña construyeran grandes
residencias de veraneo, inspiradas en el pintoresquismo europeo y más tarde en
el art decó. Mar del Plata fue conocida en aquella época como la Biarritz
argentina, a semejanza del exclusivo balneario francés. La industria de la
construcción se transformó en la principal actividad no estacional de la ciudad
durante aquellos años.
En Mar delPlata, entre las décadas de 1930 y 1950, arquitectos y constructores locales
como Auro Tiribelli, Raúl Camusso, Alberto Córsico-Piccolini, Arturo Lemmi y
Luís Scheggia recrearon y trasladaron las principales características y
materiales del pintoresquismo al espacio doméstico, dando lugar al así llamado
estilo Mar del Plata.
También llamado
marplatense, es un estilo arquitectónico utilizado principalmente en los
chalets edificados durante esas dos décadas en la ciudad.
La producción
de estas viviendas se extendió también a las ciudades vecinas de Necochea
—principalmente en la Villa Díaz Vélez— Miramar y a través de toda la costa
atlántica argentina.
El estilo Mardel Plata surge del pintoresquismo, especialmente su vertiente relacionada con
el chalet californiano, debido a que comparte algunas características con el
así llamado ranch style house originado en California (Estados Unidos). Así, el
chalet marplatense está relacionado con la arquitectura pintoresquista de las
originarias residencias veraniegas construidas durante las primeras decádas de
la ciudad balnearia.
En los primeros
años del siglo XX, la movilidad social en Mar del Plataera muy dinámica,
superior inclusive a aquella que se percibía en la ciudad de Buenos Aires,
debido mayormente a una incipiente clase media, que dependía de actividades
como los servicios turísticos, la industria de la construcción, y el comercio.
El boom
inmobiliario
Sin embargo,
para la década de 1960, con el auge de la construcción y la sanción de la ley
de propiedad horizontal, los grandes edificios de departamentos comenzaron a
ser una fracción cada vez mayor del paisaje habitual del tejido urbano, muchas
veces en desmedro del patrimonio arquitectónico tradicional.45 Como
consecuencia se dio un proceso notable de renovación urbana, en el cual se
inició la erección en masa de grandes edificios y torres de departamentos en el
centro urbano de la ciudad, en donde hasta ese momento aún abundaban las
mansiones de la clase alta y los edificios bajos. Los ejemplos más
característicos de esta etapa de la arquitectura en Mar del Plata son un
conjunto de edificios como el Palacio Edén, el Edificio Demetrio Elíades
(conocido popularmente como Havanna), el Palacio Cosmos (conocido como Pepsi) y el Mirador Cabo Corrientes.
Edificio Havanna
El Edificio
Demetrio Elíades (conocido popularmente como Edificio Havanna, por poseer
históricamente el logo de esta fábrica de alfajores en su remate) es, con 125
metros de altura, el edificio más alto y uno de los paisajes urbanos más
representativos de la ciudad de Mar del Plata.
Fue proyectado
por el prolífico arquitecto Juan Antonio Dompé, también autor de otros grandes
edificios marplatenses como el Palacio Cosmos o el Palacio Edén, durante la
década de 1960, durante la cual la ciudad prácticamente se construyó a nuevo,
cambiando viejas casonas y chalets no tan antiguos por edificios y torres de
altura considerable, formando un frente homogéneo de construcciones con vista a
la costa y las playas.
Mirador Cabo
Corrientes
El Mirador Cabo
Corrientes es un complejo de viviendas ubicado frente al Cabo Corrientes,
cercano a la Playa Varese. Por su particular distribución de cuerpos frente al
mar, se lo ha llamado Cuatro Dedos.
Frente al
afloramiento rocoso de Cabo Corrientes en la costa marplatense, se encontraba
hasta fines de la década de 1960 un gran terreno de planta irregular y marcada
pendiente, con 9347 m2 de superficie. Éste fue adquirido por el exitoso
empresario de la construcción Domingo Fiorentini, que proyectó allí un mega
complejo de viviendas de veraneo con privilegiadas vistas de la ciudad, el
acantilado y el mar.
El Hotel
Provincial y el Casino de Mar del Plataforman parte de un importante conjunto
urbanístico que fue construido en Mar del Plata entre los años 1927 y 1946, con
la participación de arquitectos de la talla de Alejandro Bustillo, Eduardo
Lanús y Federico Woodgate. Se encuentran ubicados entre la Avenida Colón, las
calles Buenos Aires, Alsina y la Playa Bristol.
Las diferentes
tipologías y resoluciones formales y constructivas, resultan exponentes del
devenir histórico de la ciudad. El paseo urbano se despliega a lo largo de la
bahía de la playa Bristol, siguiendo una suave curva y proporciona una serie de
perspectivas que resaltan el perfil costero.
Un eje
perpendicular que enlaza el mar con la ciudad, articula la diagonal de la plaza
Colón y la bajada a la playa, enmarcada por los célebres "lobos
marinos", del escultor Fioravanti. Los edificios del Casino y del Hotel
Provincial se encuentran separados por la Plazoleta Almirante Brown, y forman
el núcleo del conjunto, que fue encargado por el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires e inaugurado en el año 1938.
De escala
monumental y grandilocuente, el complejo está resuelto en un neoclasicismo
simplificado, lenguaje habitual del arquitecto Alejandro Bustillo. Aquí utilizó
el estilo Luis XIII, con el modelo de la Place Vendôme, de París. Son
característicos los materiales del tratamiento exterior: la piedra Mar delPlata, una caliza local, en pilastras, pórticos de las recovas y elementos
ornamentales; ladrillos para los paños y pizarras en las mansardas.
Sus valores
ambientales y paisajísticos se conjugan con aspectos y relevantes de orden
histórico y arquitectónico. Verdadero frente marítimo, que absorbió y ordenó
las transformaciones que sufrió el centro de la ciudad, quedó íntimamente
asociado al imaginario social del país como expresión del turismo de masas, del
que Mar del Plata, es un centro de primer orden.
Las Pirámides deGizah
son una de las obras aún misteriosas que se encuentran sobre el
planeta. Las pirámides nos recuerdan ese pasado milenario del que mucho
sabemos, pero no tanto.
La llegada a Gizah es un espectáculo que cautiva a cualquier
turista. Allí, parados frente a tres enormes pirámides, frente a la esfinge, no
podemos no sentirnos conmovidos e un poco incomodos.
Las Pirámides de Keops, Kefrén y
Micerinos, son hoy día, una visita unica, no sólo en Egipto, sino en el mundo
entero. Durante muchos años fue considerada una de las Siete Maravillas del
mundo, y la única entre ellas que seguía en pie. Si bien no fue seleccionada
entre las nuevas Maravillas, para nosotros nunca dejará de serlo.
Gizah es el nombre que se le da a la
meseta, de casi dos mil metros cuadrados, de la necrópolis de El Cairo. Allí se
levantan majestuosas las tres pirámides más imponentes de Egipto: la de Keops, la
de Kefrén y la de Micerinos.Junto a ellas, contemplando el paso del
tiempo, la enigmática Esfinge todo lo observa. Junto a la pirámide de Micerinos
se erigen otras tres pequeñas pirámides se sitúan alrededor (se cree que
dedicadas a las esposas o hijos del faraón).
Imhotep fue el famoso arquitecto que
levantó la que sería la primer pirámide que se conoce: la de Zóser, en Sakkara,
muy cerca del Cairo.
Menos de dos siglos después, el faraónKeops encargó la construcción de una pirámide donde ser enterrado. Gracias a
Herodoto, podemos saber el tiempo que duró su construcción, 20 años, y el modo
en que se hizo. Esta pirámide es la más grande de las tres.
Originariamente medía 146 metros de
altura, pero hoy día, sólo alcanza los 137 metros. Además, ha perdido todo el
revestimiento exterior que tenía, de modo que los bloques de piedra han quedado
a la vista (se suponía que la punta, al menos, estaba cubierta de ¡oro!).
Y si espectacular es por fuera, su
interior es algo sobrecogedor: la sensación de claustrofobia, la oscuridad, el
olor, la estrechez de los pasillos que llevan hasta las tres cámaras que pueden
visitarse (aunque hay muchas otras inaccesibles y otras aún inexploradas).
A primera vista parece la más alta de las
tres, pues ha sido construida sobre una porción de terreno que se encuentra a
un nivel más elevado.
Además, la única que mantiene su capa de
revestimiento exterior; está datada en el siglo XXVI a.C
Interiormente es mucho más simple que la
de Keops pues sólo consta de una cámara en la que inicialmente se encontró un
sarcófago de granito negro. Sin embargo, cuenta también con un complejo
funerario y una calzada con columnas que lo conduce directamente hasta la
explanada en donde se encuentra la Esfinge.
Es la más pequeña con sus 66 metros de
altura. Su cámara funeraria encerraba un sarcófago de basalto adornado con un
motivo que estaba muy en boga en el Antiguo Imperio Egipcio.
Desgraciadamente, el buque que
transportaba dicho sarcófago se hundió frente a las costas portuguesas cuando
era trasladado a Inglaterra. Al lado de esta pirámide hay tres pirámides
satélites, entre la que se cuenta la dedicada a la esposa del faraón Kharmer
Nethi II.
La silueta de la
Esfinge impresiona. No en vano, su nombre deriva del árabe Abu-el-Hol, “padre
del terror”. Con sus 73 metros de longitud, representa a un león con cabeza
humana.
Fue construida,
probablemente, durante la dinastía IV (siglo XXVI a.C.) y se cree que la imagen
de su cara es la del faraón Kefrén, quien vigilaba así su propia tumba.
Al principio,
la Esfinge era conocida con el nombre de Hor-em Akhet (Horus está al
Horizonte), que los griegos tradujeron a Harmakis. Durante los siglos, la
Esfinge se ha ido enterrando en la arena por la acción del tiempo, quedando
solamente libre, a la vista de todos, su rostro. Fue Tutmosis IV, quien en un
sueño recibió la orden del dios Harmakis de desenterrarla por primera vez.
¿Qué no se habrá dicho sobre la ciudad más
santa del mundo, la ciudad eterna construida hace miles
de años, cuya historia relata un hecho único de un lugar que ha atraído a
millones de peregrinos desde hace miles de años? Así es Jerusalén, la capital
de Israel, la única ciudad del mundo que tiene 70 nombres de amor,
Jerusalén es una ciudad que despierta muchas emociones , que te hace sentir experiencias espirituales y religiosas. Aquí además de los lugares históricos y arqueológicos de Jerusalén
existen sorprendentes atracciones turísticas modernas para los amantes de la
cultura, las artes, el teatro y la música, la arquitectura y gastronomia.
En el corazón de Jerusalén se encuentra la
Ciudad Vieja, rodeada por una muralla y dividida en cuatro barrios: El judío,
el armenio, el cristiano y el musulmán, estas murallas rodean los mas importantes
lugares sagrados de las tres religiones principales: el Muro Occidental
(venerado por los judíos), la Iglesia del Santo Sepulcro y el Domo de la Roca
en el Monte del Templo. La plaza donde se sitúa el Muro Occidental recibe la
visita de millones de fieles.
En los alrededores del Muro Occidental
existen también otros lugares de importancia para los judíos: Los túneles del
Muro Occidental, el Centro Davidson, el barrio judío, con su Cardo, y la Ciudadela de David, que muestra su belleza.
Al sur de la Ciudad Vieja encontramos la Ciudad de David, de donde surgió la
antigua Jerusalén cananea e israelita, un lugar fascinante con sorprendentes
hallazgos.
Cristianismo
Jerusalén posee también una gran
importancia para la Cristiandad, pues aquí vivió y murió Jesucristo. Sólo en el
barrio cristiano hay 40 edificios religiosos (iglesias, monasterios y
hospederías para peregrinos). Uno de los sitios más destacados y relevantes de
este barrio es la Vía Dolorosa o Vía Crucis, el último camino que recorrió
Jesús, y que según la tradición cristiana iba del Tribunal al Gólgota, lugar
donde fue crucificado y enterrado. Muchos peregrinos llegan a Jerusalén para
seguir los pasos de Jesús por un recorrido que comienza en el barrio musulmán,
en la Puerta del León, y pasa por las 14 estaciones del Vía Crucis para
finalizar en la Iglesia del Santo Sepulcro; allí se conservan algunas de las
reliquias más importantes del Cristianismo, como la Piedra de la Unción (sobre
la que se tendió el cuerpo de Jesús antes de enterrarlo) y la Tumba de Jesús.
Esta iglesia se ha convertido en centro de peregrinación para millones de
cristianos de todo el mundo.
Al suroeste de la Ciudad Vieja se
encuentra el Monte Sión, donde hace unos cien años se construyó la Abadía de la
Dormición, lugar en el que según la tradición cristiana pasó María su última
noche. En su cripta se halla una estatua de María dormida. Junto a la abadía se
sitúa el Cenáculo, donde Jesús comió por última vez.
Al este de la Ciudad Vieja está el Monte
de los Olivos, con otros enclaves importantes para la Cristiandad y diversas
iglesias: La Ascensión, Pater Noster, Dominus Flevit, María Magdalena,
Getsemaní y el Monasterio de Lázaro y Abraham. La tradición cristiana sitúa la
tumba de María en el Valle de Cedrón, al pie del Monte de los Olivos.
Hay imágenes que provocan un inevitable
acelero de los latidos de mi corazón. Una de ellas es la imagen del CristoRedentor del Corcovado dominando con sus brazos abiertos la ciudad de Rio de
Janeiro.
Llegar a Río de Janeiro y querer subirse
al mirador del Pan de Azúcar y al del Cristo del Corcovadoes algo que todos quieren. La
bahía de Guanabara sobre la que se asienta la capital carioca es uno de los
entornos naturales más hermosos del planeta y es desde lo alto donde se
puede disfrutar de unas vistas únicas. Hoy les cuento cómo llegar hasta el
Cristo del Corcovado, una cosa que puede parecer sencilla pero que en
temporada alta puede resultar complicada. Por supuesto lo
primero es elegir el día adecuado. Los días en los que la niebla, la
bruma o las lluvias impiden la visibilidad es absurdo plantearse el ascenso. Por
eso aquí te voy a explicar detalladamente las 3 opciones que tienes para llegar
hasta lo alto de este mirador, uno de esas nuevas maravillas del Mundo que por
sí solo justifica un viaje a Brasil.
1ª opción.- La más sencilla, rápida y la
más barata. Consiste en subirse a cualquiera de los onibus (autobuses) por
2,75R que se dirigen hacia Cosme Velho y paran delante de la Estación de Ferro
do Corcovado inaugurada en 1882. Desde el Centro van los autobuses 180 y 184.
Desde Ipanema o Copacabana os vale el 583. De todas formas preguntar en la
parada a alguno de los conductores porque a veces cambian la numeración de los
autobuses. Este recorrido se puede hacer en taxi, pero sabiendo que a
determinadas horas el tráfico en Rio es una locura os podéis dejar un dineral
mientras de paso hacéis feliz a un taxista carioca.
.
Una vez delante de la pequeña estación
sólo queda acercarse a la taquilla y pagar los 68R en fines de semana y
festivos o 56R los días de diario que cuesta el viaje de ida y vuelta con
acceso al Cristo del Corcovado. El Trem do Corcovado pintado en un vivo color
rojo hace el trayecto hasta la base del Cristo cada media hora atravesando una
vegetación selvática en un ascenso de unos 20 mn. que suele ser animado por
grupos de música brasileira.
Sin duda esta esta es la opción más
folclórica que ningún visitante a Rio debería perderse. El problema es que en
temporada alta, Carnavales y vacaciones los billetes del tren vuelan
originándose unos retrasos que puede obligar a varias horas de espera. No
quiero ni imaginar lo que puede pasar durante las Olimpiadas del 2016.
2ª opción:
Parar un taxi y que te lleve hasta la entrada
del Cristo Redentor sita en la Estrada das Paineiras. Este es uno de los
accesos al Parque Nacional de Tijuca y aquí encontrarás una taquilla y
laaaaargas colas para comprar el boleto de acceso que cuesta 34R fines de
semana y festivos y 23R a diario. El alma se te puede caer a los pies al ver
las interminables filas de visitantes cuyo final se pierde carretera arriba y
es que dependiendo del día la cola para comprar el boleto de entrada puede
suponer más de 20 minutos de espera. Pero eso no es todo: una vez con el boleto
en la mano tendremos que hacer una nueva cola para subirnos a algunas de las
furgonetas del Parque que nos llevaran hasta la base del Cristo del Corcovado.
Con suerte preparaos para otros 15-30 minutos de espera bajo el sol y la sombra
de los ficus gigantes que bordean la carretera. Si vais en grupo uno puede ir a
comprar los boletos y los demás irse directamente a la cola de embarque de las
furgonetas para ganar tiempo. El problema de esta opción es que a la vuelta
tendremos que tomar otro taxi a la salida del Parque, si es que encontramos
alguno libre.
B.- En la misma entrada de la Estación del
Trem do Corcovado se suelen poner unos “agentes turísticos” que te ofrecen la
opción de subir en una Van, así llaman aquí a las furgonetas de pasajeros que
están estacionadas en el parquecillo junto a la Estación. Por unos 30R incluyen
el trayecto de ida y vuelta hacia la ya citada entrada al Parque de Tijuca
donde tendremos que repetir la misma operación de hacer cola, comprar entradas
y hacer una nueva cola para subirnos a las furgonetas del Parque que toman
otros 5 minutos de pronunciado ascenso para llegar a la base del monumento.
La ventaja de este sistema es que el
camino es una auténtica excursión visual por las laderas que rodean Rio de Janeiro
salpicadas de una vegetación que se vuelve más exuberante a medida que
ascendemos. Además hacen una parada en el Mirante de Dona Marta desde donde se
tienen unas vistas espectaculares del Corcovado y el Parque de Tijuca por el
lado donde está el helipuerto desde donde se hacen vuelos turísticos. Desde el
otro lado del mirador las vistas dan directamente al Pan de Azúcar y la bahía
de Guanabara.
3ª opción:
Si no quieres complicarte la vida con
Internet, taxis, autobuses, largas colas y esperas existe un servicio privado
de combis llamado Paineiras Corcovado con varios puntos de venta y salida
directa sin paradas. El billete incluye el transporte y la entrada al monumento
del Cristo del Corcovado. Hay un punto de venta en Copacabana en la Praça do Lido
y otro en la plaza Largo do Machado al salir del metro. En ambos puntos el
boleto cuesta 64R los adultos y 40 R los niños. Hay otro punto de salida en la
Estación Paineiras pero aquí te costará más barato, 37 R por adulto y 13R por
niño.
